woensdag 4 januari 2012

Flits in TTL of Manuele mode?


TTL belichting

TTL (Through the lens) is een flits techniek die de kracht van het licht bepaalt gemeten door de lens. Er wordt een foto genomen en de flits flitst. Het teruggekaatste licht wordt gemeten terwijl de sluiter openstaat en de flitstijd wordt berekend en bijgestuurd. Dit bepaalt de kracht van de flits, in feite zoals de ingenieurs van de camera dit gekozen hebben.  De ingenieurs hebben namelijk bepaald dat het onderwerp, waar op gefocust wordt correct belicht wordt in functie van de eventuele andere parameters, zoals diafragma, ISO en sluitertijd instellingen. Dit geeft een consistent (voorgeprogrameerd) resultaat. Met andere woorden de camera bepaalt hoe sterk er geflitst wordt.
E-TTL en i-TTL zijn nog wat gesofisticeerder, ze sturen eerst een voorflits, die praktisch niet te zien is, om dan de belichting te berekenen.
TLL (i-TTL en E-TTL) zijn uitermate geschikt om steeds een correct belichte foto te maken wanneer de flits boven op de camera staat. Zoals  hieronder, de flits staat recht-toe-recht-aan en belicht het onderwerp correct, dit is hard licht!


TTL is tevens erg geschikt om licht van de flits te gaan bouncen op planfond or op muren. Immers de camera zal door de lens het gewenste licht bepalen, en de flits voldoende kracht geven om het onderwerp goed te belichten. Natuurlijk, binnen de mate van het mogelijke... als de muren te ver staan of het plafond te hoog... dan krijgen we misschien een onderbelichte foto. (auto ISO zou hier nog kunnen helpen)
Maar normaal krijg je er een zachte, uitgebalanceerde belichting door... schaduwen zijn weinig aanwezig.

Om TTL te gebruiken, stellen we onze flits in TTL mode in, op je camera moet je in principe niets doen. He beste resultaat krijg je echter als je je camera in manuele mode zet, want anders zal de flits als een in-vul-flits werken.

Manuele belichting
Manuele flits belichting stel je op je flits in. Je hebt er een flits voor nodig die in manuele mode ingesteld kan worden. 1/1 is volle kracht, 1/2 half, 1/4, 1/8, ... tot 1/128 bij de recente flitsers.
In feite moet je alleen maar de kracht van de flits regelen, de andere parameters zoals diafragma en ISO die soms ook op de flits aangegeven zijn, hebben geen invloed op de manuele mode.
Manuele mode impliceert dat je zelf bepaalt hoe sterk de flits moet flitsen. Hoe weet je dit? Door ervaring, trial & error, of een lichtmeter. De lichtmeter in je camera of een losse lichtmeter.

Wanneer is TTL aangewezen en wanneer manuele mode?
Eigenlijk is er een hele simpele vuistregel:
Flash on camera = TTL, flash off camera = Manueel.
Immers bij TTL  meten we enkel en alleen op het globale beeld, vanuit het standpunt van de camera... Dus TTL is perfect in staat om dat op een efficiënte en effectieve manier te doen! Maar TTL weet niet hoe sterk wij onze flitsen die los van de camera staan willen laten flitsen. Dat betekent dat we hier op manuele mode terug vallen... Puur manueel of compenseren van de belichting in de camera.  Door ervaring, trial & error, of een lichtmeter... Tot zo ver is het nog makkelijk. Maar wat doen met licht van een snoot? Van een grid? Hairlight? Rimlight? Bij de minste wijziging, als je TTL gebruikt, verandert ook jeresultaat... Bijvoorbeeld bij het wijzigen van je frame: herkaderen of zomen... kan een totaal andere belichting geven bij gebruik van TTL. Bijvoorbeeld, om onderstaande foto te maken moet je heel wat compenseren en veel trial en error... en dan mis je het moment... in dit geval heb ik m'n flits gewoon manueel ingesteld, een gewenste sterkte, achter het model geplaatst en de foto gemaakt...


Noot: TTL los van de camera wordt bij Nikon CLS genoemd, bij Canon E-TTL.

Gelukkig kan je via dit TTL signaal ook manueel werken. En zet je elke flitser, op de gewenste kracht (1/1, 1/2, 1/4,...) Dat is is dus onze geprefereerde methode. Want dan hebben we exacte controle over het resultaat dat we wensen.
Dus ofwel misbruiken we TTL en gaan we compenseren... (die ingenieur weet immers niet wat ik precies wil) maar dat is niet consistent, want als ik herkader of zoom, verandert alles weer... Ofwel gebruiken we de eTTL of iTTL signalen (dus als signaaldrager) en werken we manueel. Dit heeft als voordeel dat we onze flitsers manueel kunnen instellen vanop de camera, we moeten niet naar onze flash toe om flits kracht te wijzigen. We maken hiervoor gebruik van de infrarode opties van de cameras (CLS en E-TTL), maar dat is niet zo betrouwbaar of we maken gebruik van dure radiozenders die CLS en E-TTL kunnen versturen zoals pocketwizards of Phottix Odin, en anderen.

Echter als we toch manueel werken, en we zien er niet op tegen om naar onze flits te lopen om die aan te passen... dan kunnen we evengoed met goedkope triggers werken.
Trouwens dat lopen naar de flits toe is erg beperkt. Bij de setup van je eerste shot doe je dat even, en daarna neem je gewoon foto's...

Conclusie: 
TTL voor feestjes en huwelijken, recht-toe-recht-aan, wanneer het snel moet gaan, wanneer je met je flits op de camera werkt, bounce belichting...
Manueel in alle gevallen waar je je flits van de camera af haalt. En dat kan je heel goedkoop door middel van een  goedkope radio trigger zoals een RF602 (20€ voor een setje) of een erg dure Pocketwizzard (400€ voor een setje). Aan jou de keuze...

Voorbeeldjes


Twee camera standpunten met gelijke belichting. Voor't gemak maak ik gebruik van Nikon CLS (Creative Lighting System) als drager van m'n signaal, maar dat zou ook een radio trigger kunnen zijn die TTL kan versturen.
De eerste foto van de reeks maak ik met manuele flash instelling: 1/8, de tweede foto laat ik de camera beslissen (TTL), doch ik compenseer met de eerste foto opdat hij gelijk zou staan met de eerste van de eerste reeks. Dus om gelijk te starten. Hiervoor moet ik +2 volle stops compenseren. Logisch zijn de twee eerste foto's gelijk belicht. Die compensatie heeft dat veroorzaakt.


Manueel 1/8 over CLS
DLL (TTL) +2.0 over CLS

Voor de tweede reeks foto's, verplaats ik me en sta nu frontaal voor het model. Ik verander niets aan de flits.
De eerste foto maneel 1/8 zoals hierboven. De 2e foto opnieuw DDL (TTL) +2 exposure compensatie.
Manueel 1/8 over CLS
DLL(TTL) +2.0 over CLS
Resultaat:
Je kan duidelijk zien dat de camera op de tweede reeks, tweede foto, z'n belichting zelf heeft aangepast, delen zijn zelfs een beetje uitgebrand nu. Dit is precies één van de problemen van het gebruik van TTL off-camera. Je hebt het niet onder controle! Ik ben tevens beperkt in aantal stops (maximum 3) die ik kan compenseren... hier had ik er reeds +2 nodig!!
Manueel is consistent en laat me de volledige vrijheid.

Vandaar de vuistregel:
Flash on camera = TTL,    flash off camera = Manueel.

12 opmerkingen:

mmuetstege zei

TTL triggers heb je al voor €150 voor een volledige set: Pixel King.
Natuurlijk zijn de RF602 goedkoper. Toch heeft TTL ook zijn voordelen. Ik heb laats een shoot gedaan op een ijshockeybaan waar mijn flitsers een behoorlijk end weg stonden. Met de Phottix Odin kon ik toen makkelijk iets meer of iets minder licht geven. De trigger stond toen wel in manual mode, maar ik kon het vermogen regelen vanaf mijn camera.
Wat ik zelf het grootste nadeel vind van TTL is het werken met plu's. Als er licht direct terug komt van de flitser naar de camera gaat de TTL meting fout en zal de foto teveel onderbelicht zijn. Met softboxen of plu's met een dichte achterzijde heb je minder last van dit probleem. TTL werkt wel lekker snel en je hebt geen lichtmeter nodig. Met flitscompensatie kun je toch het licht regelen zoals jij dat wil. Maar misschien maakt het je ook lui en weet je uiteindelijk niet wat licht precies doet. Een beetje ervaren strobist kan in twee a drie proeffoto's vaak wel de juiste belichting in stellen. bedankt voor je artikel over TTL of manual.

Groeten Michael

d_oracle zei

TTL triggers hebben enkel een waarde, als drager van het signaal... je zal ze dus toch manueel gebruiken, maar vanop de camera. Dat kan handig zijn... maar er hangt een prijs aan vast.
Als je de TTL triggers toch als TTL triggers gebruijkt, dus de camera de belichting laten bepalen, en bijsturen door exposure compensatie, dan loop je grote kans om je shot mis te lopen... immers, door herkadering of zomen, moet je je compensaties ook opnieuw aanpassen, kan je bij wijze van spreken terug herbeginnen... bij manuele setting (eventueel over de TTL trigger) is dat geen enkel probleem... de waarden blijven consistent.

trouwens die Pixel King is niet voor Nikon verkrijgbaar... en zeg nu zelf... alle bekende strobistfotografen werken toch met Nikon?

Kurt zei

Interessante uiteenzetting.

Mijn ervaring is dat TTL goed werkt bij mensen (huid / kleding) maar al snel de mist ingaat bij dieren (dat is trouwens met de PASM modes ook zo).

Ik werk dus veel manueel met een losse lichtmeter. Zowel bij flits als enkel omgevingslicht.

Als je veel flitskracht nodig hebt, en je flitsers via radiotriggers wil bedienen (PW TT1 / TT5 en AC3). Ben je als snel goedkoper af met een Quadra en Skyport. Ik overweeg die combi. Alhoewel, tt5 voor hypersync heeft wel wat voordelen.

mmuetstege zei

Correctie, Pixel komt met een versie voor Nikon voor de King:
http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=170
Volgens hun site hoeven Nikon gebruikers niet meer lang te wachten.

d_oracle zei

@ Kurt: die flitskracht weegt veel kilo's... geef mij maar een lichte strobist set!

d_oracle zei

@Michael: 't zou wel eens tijd worden dat er een goedkope TTL oplossing op de markt komt voor Nikon...
De nikon iTTL protocols zijn wat complexer als die van Canon...

mmuetstege zei

Ik wil toch eens testen of het waar is dat TTL niet goed werkt als je in-zoomt of je belichting dan niet meer klopt. Ik denk zelf dat dit wel mee valt (misschien is het juist goed dat je TTL dan het licht corrigeert. Ik ben momenteel toch de Phottix en Pixel verder aan het testen, dus kan ik dat mooi mee nemen.

d_oracle zei

dat wil je toch niet? dat dit gecorrigeerd wordt? dan bouw je een beeld wat de camera ingenieur wilt... als je focus wijzigt, MOET je licht ook wijzigen ten aanzien van de camera en met TTL ZAL dit ook een wijziging te weeg brengen, terwijl het voor jouw beeld NIET zou mogen...

d_oracle zei

@ Michael: heb enkele voorbeeld foto's toegevoegd

Kurt zei

Maar bij Nikon kan je een toets (vooraan naast de lens) programmeren om de i-TTL flitssettings te bevriezen.

Ja kan dus inzoomen, knopje indrukken en foto maken, nadien weer uitzoomen en je compo maken. Zo werk ik vaak als ik snel snel een foto moet maken op een set van een acteur met een (huis)dier voor magazines. Werkt vrij goed. Maar manueel blijft de betere methode met een pak minder nabewerking.

maasg zei

d_oracle,

Tof artikel. Ik vind dat je 'rule of thumbs': On-camera=TTL vs Off-camera=manueel een beetje te extreem is.

Als je 1 licht gebuikt, is de E/i-TTL algorithme als effectief off-camera dan on-camera.

Als je met 2 of meer lichten werkt, zowel Canon en Nikon supporteren "ratios", dat het balans en bijdragen van elke licht tot het geheel envoudig en relatief tov het onderwerp laat controleren.

Ik zeg niet dat full-manual niet nuttig is. Het is zeker nodig/noodzakelijk in complexe scenarios waar het bijdrage van elke licht zeer nauwkeurig moet insgesteld worden. Maar voor dagdagelijks gebruik is e/i-TTL redelijk effectief.

Hiermee wil ik zeggen dat het moeilijk is om een simplistische 'rule of thumbs' uit te drukken aan de hand van enkel on/off-camera. De complexiteit van je setup spelt hier een uitsluitend rol.

-groetjes, Gerard.
www.gerardmaas.net

d_oracle zei

Beste Gerard, de e/i-TTL mag dan wel redelijk effectief zijn... het resultaat is niet voorspelbaar... kan telkens anders zijn. Manueel is steeds juist zoals ingesteld! Zeer Consistent. En verdomt handig als je een heel reeks foto's moet postprocessen, dat kan je dan in één beweging.

Zoals je hierboven kan vaststellen... 't heeft me geen enkele moeite gekost om een paar foto's te nemen en vast te stellen dat TTL niet consequent is...